Меню

Стали плохо включаться передачи лачетти

Стали плохо включаться передачи лачетти

За ранее извиняюсь, если это обсуждалось ранее — я тут новичок. И данной машиной владею всего неделю.

Неделю назад купил лачетти 1.6 на механике. 2008 года, 124 тыс пробег.
Пока ехал домой по трассе на пятой передаче провалилась педаль сцепления. Передачи не включались. Покачав педалью немного начало схватывать. Поменял в сервисе выжимной, корзину и диск сцепления. Старые были убитые. Педаль проваливаться перестала. Сцепление работает. Но передачи включаются, как бы с усилием. До этого у меня был ВАЗ, пятнадцатой модели, так на нем передачи ставились легче и приятней. В сервисе говорят, что не знают в чем причина.

Думаю износ пласт. втулок в кулисе выбора передач-менять

а если и после замены втулок в кулисе и настройке ее положения по мануалу — включаться будут с трудом — поменять масло в МКПП, а если и после этого с трудом — конец синхронизаторам.. внутри коробки. или перебирать или купить Б/У мкпп — по деньгам примерно одинаково получится.

а если и после этого с трудом — конец синхронизаторам

Немного офтоп. но надеюсь не сильно пинать будете.
А сколько на лачиках синхронизаторы ходят?
Понятно, что у всех по разному. но при условии спокойной езды с минимальным количеством переключений (трасса)?

Механик сегодня сказал, что лучше масло не менять, мол там с завода какое-то красное заливают с какой-то присадкой и лучше не менять масло. Насчёт передач сказал — езди так и не придирайся.

По ответу можно подумать, что механик бестолковый, но вроде человек с головой.

Ребят, просьба посоветуйте какое масло купить в коробку и в каких объемах?

и Вторая просьба, насчёт кулисы: как правильно называется деталь, которую нужно заменить? Втулка кулисы?

Правильно я понял, что начать нужно с замены втулки, а потом уже менять масло?

изменим начальные условия:
При размеренной езде в городских условиях с минимум пробок. Так быстрее накроются?

У меня то ли после 220, то ли после 250 тыс. вторая стала туго включаться.

У меня вторая передача с рождения плохо включается. Регулировали и опять теже яйца.

У меня пробег 107. Вторая на холодную включается плохо — туго и ощущение, как будто за что-то металлическое задеваю. С прогревом исчезает. Сейчас еще 1 и 3 стали не всегде хорошо включаться, но только если понижать передачу. при повышении 3-я нормально. А первая с места тоже нормуль. упирается только если попытаться включить на 5-6км/ч и выше.

Надеюсь, это все же втулки. синхронизаторам рановато.

и что там написано?
При плохом включении передач требуется регулировка, как, там описано.

Ремкомплект покупать не советую. Он не оригинальный, и это сразу заметно. Я из этого ремкомплекта кроме одной копеечной резинки ничего не ставил. А это резинку можно подобрать в хозмаге.

изменим начальные условия:
При размеренной езде в городских условиях с минимум пробок. Так быстрее накроются?

У друга примерно такие же условия езды ,так при пробеге 275 т.к, пока всё норм.:)

менял выжимной на 60тыс, потек он почему то.
по пути решил заменить корзину и сцепление, чтоб потом не лазить.
износ диска был маленький, но все равно заменил.
корзина и диск — оригинальные ставил

в результате, такое ощущение что сцепление «ведет» т.е. как бы не выключается до конца. от этого стало затрудненно переключаться передача, причем на холодную переключается лекго, на горячую — чуть чуть туго

в общем, не сильно напрягает.

надо посмотреть, есть ли у машины рекулировка хода педали сцепления. надо бы 5мм добавить, тогда имхо будет все нормально.

anton79 добавил 17.09.2015 в 21:25
TarV, и вал и сцепление в комплекте полностью меняли.

Если бы дело было в сцеплении, то и вторая не включалась бы и задняя. Раз человек говорит конкретно про первую передачу (не включается я так понял с места). То наверное есть косяк с износом «трапеций» — зубьев на шестерне первой передачи и скользящей муфте или синхрона первой передачи (внутри КПП). Включив вторую передачу, мы слегка проворачиваем эти детали друг относительно друга и зубья этих деталей начинают входить между собой в зацепление.Включая вторую ,мы останавливаем первичный вал , с меньшим усилием , что дает включить первую , даже с проблемным синхронизатором. А по теме: может маховик(точней его плоскость) имеет не равномерную выработку?

TarV добавил 17.09.2015 в 21:57
TarV, http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1054364149#post1054364149

anton79 добавил 17.09.2015 в 21:25
TarV, и вал и сцепление в комплекте полностью меняли. Прошу уточнения,точно первичный?

Источник

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Плохо включаются передачи на Шевроле Лачетти

На Шевроле Лачетти 1,6 начали плохо включаться передачи. Первая и задняя передачи хуже всех остальных. Бывает с треском, но удается включить, а бывает приходится глушить двигатель и включать передачу. Сосед по гаражу посоветовал прокачать сцепление. Вдруг, говорит, тормозная жидкость пришла в негодность или воздух в системе собрался. Я так и сделал. Подцепил шланг и прозрачную бутылку к штуцеру рабочего цилиндра сцепления и попросил соседа нажать несколько раз на педаль сцепления. Да, жидкость пошла с пузырьками воздуха. И немного мутноватая. Долил в бачок главного тормозного цилиндра новую жидкость (если кто не знает, то у ГТЦ и главного цилиндра сцепления бачок общий 😉 ). Еще раз прокачал. И передачи стали включаться отлично. Правда, радовался я рано, так как под конец второго дня передачи снова начали плохо включаться (((. Повторная прокачка рабочего цилиндра сцепления вновь показал жидкость с пузырьками воздуха. Но, ситуацию исправила. Ненадолго. Через день история повторилась. Подскажите, откуда берется воздух в сцеплении? В чём может быть проблема и что делать?

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

(1)

Я бы даже сказал что это 99% рабочий цилиндр. Раковины по рабочей поверхности цилиндра. Поршень идёт вперёд, манжет пересекает раковины не выдавливая воздух. Капельки воздуха остаются за поршнем, при обратном ходе поршня смешиваются с жидкостью. Здесь поможет только замена цилиндра.

Ответы

2

)

Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .

Всем спасибо. Проблема решена. Было принято решение заменить сцепление комплектом: корзина, диск и выжимной подшипник. После разборки и осмотра деталей, очевидным было только то, что накладки на диске сцепления прилично стёрты. Осмотр корзины и выжимного подшипника ничего плохого не выявил. Корзина целая, лепестки не сломаны. Выжимной сухой, подшипник не гудел (даже закралось сомнение, что проблема в нём). Но, так как был уже куплен новый комплект сцепления от VALEO, выборочной заменой деталей заниматься уже не хотелось. Да и рискованно это! Любители могут ошибиться в определение дефектов и степени износа железяк. А эта ошибка повлечёт за собой повторное снятие коробки передач. Что очень пугало)))

В общем комплект сцепления на Лачетти был установлен новый. После ремонта уже прошло более двух недель – передачи включаются отлично. Прокачкой больше не занимался)) И как итого: причиной постоянного завоздушивания гидропривода сцепления и плохого включения передач был выжимной подшипник!

С вероятностью 90% виновником появления воздуха в системе гидропривода сцепления можно назвать – рабочий цилиндр сцепления, он же выжимной подшипник. 10% остаются для главного цилиндра сцепления. Проверьте есть ли следы утечки тормозной жидкости между поддоном двигателя и корпусом КПП и такую же проверку сделайте в салоне автомобиля (ищите следы утечки под торпедой, там, где шток педали сцепления входи в главный цилиндр сцепления). Там, где будет найдена утечка, там и будет слабое место. Хотя, зачастую, проблема кроется именно в рабочем цилиндре сцепления. Давно меняли сцепление? Сцепление не пробуксовывает? В подъём машина “идёт бодро”? При нажатии на педаль сцепления в районе коробки передач не появляется?

Источник

Стали плохо включаться передачи лачетти

Добрый день, уважаемые владельцы Лачетти.
Езжу всего один год, и считаю себя новичком.
Недавно, на светофоре, не сразу включилась 1-я передача — во что-то упёрлась как-будто, но в итоге стартанул как-то: не запомнил, что помогло, наверное двойной выжим.
Про 1-ю уже почитал здесь ветку форума. Понял, что причины разные бывают.
Но что меня пока больше напрягает, так это в целом какое-то трудное включение первых трёх передач: как-будто с силой включаю, и не сразу, а преодолевая что-то, то есть рычаг упирается во что-то, но потом входит.
Причём ситуация с этим значительно лучше при переключении на 4-ю и 5-ю передвачи: они легче как-то включаются по-моему.
(Ездил ещё на логане и на альмере немного, и по-моему было значительно легче.)
Я переключаю передачи с увеличением скорости на каждые следующие 20км/ч.: т.е на 2-ю перехожу на скорости 20 км/ч, на 3-ю — на 40 км/ч, на 4-ю — на 60-ти, на 5-ю на 80-ти.
Насколько я знаю, на этой машине надо именно так и делать, хотя бывают и другие варианты, но не сильно то отличающиеся (например, на фабии можно на 5-ю перейти уже на 50-ти вроде бы, но не обязательно так делать).
Так вот, я думал, что может я что-то не так делаю, и этим доканываю МКПП. Например, разгоняюсь слишком, и поздно переключать начинаю. Попробовал варьировать скорости, на которых переключаю передачи, но результат похожий: рычаг МКПП будто преодолевает что-то, упираясь в него.
Но иногда передачи как-то легко переключаются. Вот я и пытаюсь понять, как это получается: сегодня, когда 3-я легко включилась, успел посмотреть на спидометр — там было ровно 40 км/ч. Так почему не всегда так легко срабатывает?
Может надо что-то сделать или отрегулировать? Чтобы не мучиться самому и машину не мучить каждый раз.
Надеюсь я понятно объяснил проблему.
Господа, посоветуйте, что проверить.

// Лачетти универсал, на газу, пробег 244500 (60% трасса).
Иногда мне кажется, что она шумит как-то сильно, но все говорят, что это нормально, просто звукоизоляция не очень то на лачиках.

Источник

Не включаются передачи шевроле лачетти

Коробка передач в Шевроле Лачетти, проблемы и их решение

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Проблемы, связанные с коробкой передач

При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:

  • Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
  • Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
  • Протекают цилиндры сцепления;
  • Длинноходность;
  • Неверно подобранные передаточные числа.

Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.

Еще одна особенность, которая может доставить водителю неудобства – нечеткое включение передачи.

Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.

Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.

В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.

Читайте также:  Выбрать марку стали для изготовления валика приводной цепи эскалатора

На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:

  • Крышка дифференциала;
  • Места соединения шарниров приводов с коробкой;
  • Места соединений блока цилиндров и картера;
  • Шток механизма включения передач.

Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.

Инструкция по демонтажу коробки передач

Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.

  1. Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
  2. Снимаем привод переключения передач в сборе;
  3. Снимаем вал привода;
  4. Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
  5. Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
  6. Вынимаем шпильку;
  7. Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
  8. Снимаем соединительную гайку;
  9. Снимаем болт демпфирующего блока;
  10. Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
  11. Снимаем кронштейн с задней подвески;
  12. Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
  13. Снимаем задний блок;
  14. Отвинчиваем болты кожуха;
  15. Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
  16. Снимаем кронштейн;
  17. Отвинчиваем болты крепления коробки;
  18. Подбираем коробку домкратом;
  19. Отвинчиваем болты нижнего крепления;
  20. Снимаем коробку;
  21. Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
  22. Опускаем коробку.

Инструкция по установке коробки передач

  1. Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
  2. Вставьте первичный вал в диск сцепления;
  3. Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
  4. Закрутите нижние болты крепления;
  5. Закрутите верхние болты крепления;
  6. Установите кожух и вверните болт;
  7. Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
  8. Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
  9. Установите задний блок;
  10. Установите задний кронштейн и затяните болты;
  11. Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
  12. Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
  13. Соедините электрический разъем датчика спидометра;
  14. Соедините разъем выключателя света заднего хода;
  15. Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
  16. Установите вал привода;
  17. Установите привод переключения передач;
  18. Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
  19. Проверьте уровень масла в коробке передач.

Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.

Инструкция по замене масла в коробке

Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.

Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.

  1. Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
  2. Снимите колпачок;
  3. Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
  4. Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
  5. Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
  6. Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
  7. Снимите прокладку;
  8. Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
  9. Установите на место новую прокладку;
  10. Прикрутите крышку.

Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.

Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло.

Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время.

Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.

Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.

Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.

Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:

  • Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
  • Если используемое топливо не самого высокого качества;
  • Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
  • Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
  • Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.

На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.

Наиболее подходящий вариант масла для Шевроле Лачетти – это синтетика, купленная в специализированном автомобильном магазине. Благодаря выбору качественного масла двигатель даже на автомобиле с большим пробегом выглядит как новый. Также нужно учитывать рекомендации от производителя, которые указаны в сопроводительных к автомобилю документах.

С большим усилием включается первая и вторая передача [архив] — chevrolet lacetti club — автовызов

Стоимость деталей для замены небольшая. Переключение на более низкие передачи.

Заголовок сообщения: Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи. Добавлено: Пн май 07, Клинит вторую передачу,если

Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы смогла включиться более низкая передача.

Но 4 и 5 передачи включаются нормально, без всяких полусекундных задержек и ни во что не упираются при этом и нет скрежета.

Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками! Такая проблема в основном возникает, когда автомобиль не прогретый. Как было в вашей ситуации до недавнего времени. Регулировка кулисы помогает ненадолго.

Некоторые думают, что тут проблема в кулисе и пытаются её отрегулировать. Такой процесс поможет исправить ситуацию, но ненадолго. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя и коробки передач передача включится очень легко.

Если пропущен момент переключения, необходимо немного нажать педаль акселератора, чтобы передача включилась без скрежета.

Если это не удалось, остановитесь и начните все сначала. На более высокие передачи переключаются таким же способом.

Легче всего это происходит на низких скоростях: Переключение на более низкие передачи. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы смогла включиться более низкая передача.

Немного отпустите педаль акселератора, выключите передачу, осторожно нажмите педаль акселератора и одновременно переместите рычаг переключения передач в направлении требуемой передачи.

При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя передача включится легко, без последующего давления. По такой схеме действуйте при каждом переключении передач.

Там человек из сервиса поездил со мной и сказал что передачи включаются и отловить «невключение» передачь сложно, а что касается 3 передачи, так это нормально вроде шестеренки входят в зацепление так. Но уточнил, что км это маленький пробег чтобы что-то сказать уверенно и если есть проблема, то она вылезет рано или поздно или просто прикатается и все пройдет.

КЛУБ CHEVROLET LACETTI/CRUZE

На данный момент пробег почти 10 км, но проблемы остались. С 3 передачей даже как мне кажется немного стало хуже но может быть так и было, оценить изменения сложно , но уж точно не лучше не прикаталась. Но 4 и 5 передачи включаются нормально, без всяких полусекундных задержек и ни во что не упираются при этом и нет скрежета.

Плохо включается первая передача. Совет атоинструктора Автошколы-Драйв Днепропетровска

У меня нет опыта эксплуатации это моя первая машина поэтому особо сравнивать несчем. Сейчас собираюсь опять поехать в сервис с этой проблемой.

Посоветуйте, что это может быть и на что делать упор при разговоре с дилером. Но, честно говоря, я уже не парюсь с трудным включением первой передачи, так как с места когда трогаешься, то все нормально, а вот потом если катишься еле-еле, то просто первую не включаю, а только на второй.

Ели уже еду, то первую иногда воткнуть просто невозможно. Мне объяснили это следующим образом: Первая передача предназначена только для начала движения.

Если машина хоть чуть-чуть едет используйте вторую передачу. В общем не знаю, с одной стороны логично, но почему-то осталось ощущение, что повесили лапшу чтоб не делать ремонт по гарантии.

Перерыл интернет, много чего прочитал, так что это правда, действительно защита, так что первую нужно включать, только при трогании, а когда машинка едет, то уже втыкать надо вторую. Так что, народ, не партесь, фишка у нас в машинке такая. Иногда бывает на первой передаче крутанешь до оборотов, и потом переходя на вторую ее приходится вытягивать с первой, то есть с легкостью не выходит, хотя если крутить обороты до то нормально.

Так же и с 2-й передачей бывает крутишь обороты до т.

Описание и принцип работы АКП Aisin

Новая автоматическая КПП является четырехскоростной АКПП с электронной системой управления и механизмом блокировки.

Основными элементами АКПП являются гидротрансформатор с блокировочной муфтой, планетарный механизм новой конструкции, обеспечивающий четыре передачи, гидравлическая система управления и электронная система управления.

Основной функцией контроллера АКПП является определение моментов переключения передач и включения блокировочной муфты гидротрансформатора. Он расположен под панелью приборов со стороны водителя.

Переключением передач АКПП управляет электронная система. Контроллер обрабатывает поступающие к нему сигналы. На основании полученной информации контроллер КПП управляет гидравлической системой.

Электронная система управления состоит из следующих элементов:

  • Контроллер АКПП
  • Электромагнитные клапаны переключения (№1 и №2)
  • Электромагнитный клапан-регулятор давления
  • Блокировочный электромагнитный клапан
  • Датчик скорости первичного вала КПП
  • Датчик скорости вторичного вала КПП
  • Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
  • Переключатель диапазонов КПП

Переключатель диапазонов КПП

Переключатель диапазонов передает информацию на стартер и контроллер АКПП в зависимости от положения рычага переключения передач.

  • Двигатель может быть запущен только если переключатель диапазонов находится в положении «p» или «n». (Защита от пуска двигателя при включенной передаче.)
  • При движении задним ходом переключатель диапазонов АКПП отдает команду на включение ламп света заднего хода.
  • Полученная информация используется для управления переключением передач.

Переключатель диапазонов АКПП передает сигналы на стартер и в цепь заднего хода, минуя контроллер АКПП.

увеличить обозначения
увеличить обозначения

Электромагнитные клапана переключения передач №1, №2

Два электромагнитных клапана переключения установлены в корпусе клапанного механизма. Клапаны имеют два состояния: включен и выключен. Команды на включение/выключение клапанов поступают от контроллера АКПП. При различном сочетании состояний клапанов включается тот или иной диапазон.

Электромагнитный клапан управления моментом

Электромагнитный клапан управления моментом включения установлен в корпусе клапанного механизма. Клапан имеет два состояния: включен и выключен. Команды на включение/выключение клапана поступают от контроллера АКПП. Электромагнитный клапан, расположенный в корпусе клапанного механизма, управляет работой гидравлической системы, увеличивая или уменьшая давление в магистрали привода муфты переднего хода.

Блокировочный электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан блокировки установлен в корпусе клапанного механизма. Команды на включение/выключение клапана поступают от контроллера АКПП.

Электромагнитный клапан, расположенный в корпусе клапанного механизма, управляет работой блокировочной муфты гидротрансформатора.

Электромагнитный клапан-регулятор давления

Электромагнитный клапан-регулятор давления расположен в корпусе клапанного механизма. Он регулирует давление в магистрали гидравлической системы управления АКПП. Контроллер КПП замыкает клапан на землю и подает на него питание от аккумуляторной батареи, что приводит к срабатыванию клапана.

Читайте также:  Скорость резания т5к10 по стали

Подаваемое питающее напряжение от аккумуляторной батареи управляется сигналом контроллера КПП.

Сила тока сигнала зависит от угла открытия дроссельной заслонки.

Датчик температуры рабочей жидкости АКПП

Датчик температуры рабочей жидкости АКПП передает на контроллер КПП данные о температуре рабочей жидкости АКПП.

Контроллер использует полученные данные для расчета моментов переключения передач и включения муфты блокировки гидротрансформатора.

Датчик скорости первичного вала КПП

Датчик скорости первичного вала КПП, установленный в верхней части КПП, определяет скорость вращения первичного вала по количеству оборотов барабана муфты прямой передачи.

Датчик передает сигнал о скорости вала в контроллер КПП.

Датчик скорости вторичного вала КПП

Датчик скорости вторичного вала КПП, установленный в верхней части КПП, определяет скорость по количеству оборотов дифференциала.

Управление переключением

Если температура рабочей жидкости АКПП находится ниже определенного уровня (15°С), переход с более низких передач на четвертую будет заблокирован.

Гидравлическая система управления

В зависимости от давления, нагнетаемого масляным насосом, контроллер КПП отдает команды на включение/выключение электромагнитных клапанов гидравлической системы, которая управляет работой гидротрансформатора, планетарного механизма, муфт и тормозов в соответствии с режимом движения автомобиля.

Назначение компонентов автоматической коробки переключения передач (АКПП)

Компонент Назначение
c1 Адаптер муфты переднего хода Обеспечение связи первичного вала с солнечным колесом переднего планетарного ряда.
c2 Адаптер муфты прямой передачи Обеспечение связи первичного вала с водилом планетарного механизма.
c3 Муфта заднего хода Обеспечение связи первичного вала с солнечным колесом заднего планетарного ряда.
b1 Тормоз повышающей и 2-й передачи Предотвращение проворачивания солнечного колеса по или против часовой стрелки.
b2 Тормоз 2-й передачи Предотвращение проворачивания наружного кольца f1 по или против часовой стрелки и, таким образом, предотвращение проворачивания солнечного колеса заднего планетарного ряда против часовой стрелки.
b3 Тормоз 1-й передачи и заднего хода Предотвращение проворачивания водила по или против часовой стрелки.
f1 Обгонная муфта №1 Если тормоз b2 включен, эта муфта предотвращает вращение солнечного колеса заднего планетарного ряда против часовой стрелки.
f2 Обгонная муфта №2 Предотвращение проворачивания водила против часовой стрелки.
Планетарный механизм Планетарный механизм изменяет схему передачи крутящего момента. Скорость вторичного вала КПП изменяется в зависимости от текущего состояния (вкл./выкл.) муфт и тормозов.

Работа фрикционных муфт и тормозов

Муфта и тормоз Назначение
c1 Адаптер муфты переднего хода Обеспечение связи промежуточного вала с солнечным колесом переднего ряда.
c2 Адаптер муфты прямой передачи Обеспечение связи первичного вала с водилом планетарного механизма.
c3 Муфта заднего хода Обеспечение связи промежуточного вала с солнечным колесом заднего ряда.
b1 Тормоз повышающей и 2-й передачи Обеспечение блокировки солнечного колеса заднего планетарного ряда
b2 Тормоз 2-й передачи Обеспечение блокировки солнечного колеса заднего планетарного ряда
b3 Тормоз 1-й передачи и заднего хода Обеспечение блокировки водила
f1 Обгонная муфта №1 Предотвращение проворачивания солнечного колеса заднего ряда против часовой стрелки при включенном тормозе b2.
f2 Обгонная муфта №2 Предотвращение проворачивания водила против часовой стрелки
Положение Электромагнитный клапан Муфта Тормоз Обгонная муфта
переключения №1 переключения №2 управления моментом c1 c2 c3 b1 b2 b3 f1 f2
p Вкл. Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл.
r v

Как прокачать сцепление на шевроле лачетти — Ремонт автомобиля своими руками

Начнем со слов, которые пишут в книгах о том, как заменить сцепление на Лачетке: «выполнение данной операции требует наличия определенных навыков и оборудования, поэтому если нет уверенности в собственных силах, лучше доверить выполнение данной работы авторизированному сервису». Доля правды есть в этих словах, но найти качественный сервис, тоже не простая задача.

С чего начать ремонтировать сцепление?

Снимаем аккумулятор, предварительно сняв клеммы аккумулятора. Процесс снятия можете прочитать здесь.

Снимаем площадку аккумуляторной батареи. Откручиваем болты крепления площадки, снимаем мешающие нам фишки-контакты. А именно: колодку жгута от выключателя фонарей заднего хода и от датчика скорости автомобиля.

Сливаем масло из коробки передач. Вообще, по опыту многих владельцев, масло из коробки можно не сливать, а просто заглушить отверстия приводных валов, после их извлечения. Но если вы делаете это впервые, а также если планируете менять масло в КПП, то его все-таки следует слить.

Снимаем грязезащитные щитки, так как в последующем они нам помешаются. И саму защиту двигателя.

Ступичные гайки

Теперь необходимо открутить ступичные гайки, для этого необходим ключ на 32 мм. Обратите внимание, что предварительно нужно разжать сплющенные края из пазов, как показано на фотографии. Поэтому лучше всего сразу купить новые ступичные гайки (артикул 94515437). Приготовьтесь к тому, что гайки не захотят отворачиваться.

Поэтому перед началом всех работ следует изначально обработать гайку WD-40 или тормозной жидкостью или другими специализированными средствами, чтобы к тому времени как вы до них доберетесь, они уже были подготовлены. Отворачивайте гайки с помощью торцовой головки (исключите использование ключа с «трещоткой», так как его можно сломать) и крестообразного ключа, который обычно идет для замены колес.

А также в качестве рычага используйте металлическую трубу.

Ступичную гайку под замену

Поднимаем переднюю часть автомобиля и фиксируем в верхнем положении на устойчивых опорах.

Снимаем с креплений тормозные шланги, а также датчики АБС, чтобы они не мешались и не оторвались.

Снятие шаровых и полуосей

Далее необходимо снять шаровые опоры (96490218 — производитель General Motors). Отворачиваем болт с гайкой, которые зажимают шаровую опору. Чтобы расслабить посадочное место шаровой опоры, нужно несколько раз ударить с помощью зубила и молотка в щель зажима шаровой. И после этого ее извлекаем. Аналогично поступаем с другой стороной.

Теперь извлекаем шрус из ступицы. Гайка, которая фиксирует шрус (на 32 мм.), уже должна быть полностью откручена. Отводим шаровую вниз, а ступицу отталкиваем наружу автомобиля и извлекаем шрус. При этом можете его отгибать в сторону. Аналогично поступаем с другой стороной.

И наконец вытаскиваем полуоси из коробки передач. Она там держится на стопорном кольце (артикул — 374038). Поддеваете с краю у КПП полуось с помощью мощной отвертки или небольшой монтажки и пытаетесь выдернуть из установочного места. Аналогично поступаем с другой стороной. Лучше всего это делать рывками, но будьте аккуратны, чтобы автомобиль не слетел с опор (или домкрата).

Снимаем привод механизма выбора передач. Откручиваем металлический хомут, который удерживает тягу рычага КПП и сам привод.

Чтобы расцепить шток с механизмом выбора передач, нужно снять фиксирующую шайбу и вытащить ось. После этого достаем весь механизм.

Извлекаем фиксатор корпуса прокачного штуцера гидропривода выключения сцепления. Снимаем корпус прокачного штуцера гидропривода и заглушаем трубку рабочего цилиндра выключения сцепления.

Снимаем крепления и опоры

Перед тем как снимать опоры двигателя и кпп необходимо вывесить двигатель. Делают это по разному. Кто-то приподнимает и фиксирует его снизу, кто то напротив — сверху.

Самодельное приспособление для вывешивания двигателя Лачетти

Также необходимо снять стартер.

После того как двигатель зафиксировали, нужно открутить 3 болта кронштейна коробки передач (артикул — 96550290) и 1 болт от самой опоры.

Откручиваем левую опору, которая держит КПП, от кронштейна. Они бывают скрыты под блоком предохранителей. И откручиваем кронштейн от коробки передач. Он крепится на трех болтах.

Снятие КПП

После этого нужно отпустить коробку передач и вытащить. Коробка передач весит примерно 30 кг., поэтому потребуется напарник, либо сноровка и смекалка.

КПП нужно чем нибудь зафиксировать, так как предстоит открутить болты. Болты лучше всего пометить маркером или нанести на них риски, потому что они отличаются друг от друга по длине и при сборке их можно перепутать.

Сверху КПП крепится на 3 болтах, а также на ближайшем к салону крепятся провода.

Спереди КПП держат 5 болтов.

После того как все болты откручены, нужно сдернуть КПП с двигателя. Для этого воспользуйтесь мощной металлической отверткой или монтажкой, вставляя их в щель между двигателем и КПП и смещая в левый бок.

Когда КПП сдвинулась с места, аккуратно извлекаем первичный вал и саму КПП из моторного отсека.

Чистка КПП

После снятия КПП ее следует помыть и очистить от грязи и отложений.

Обычное состояние снятой КПП с Лачетти

Замена корзины и диска сцепления

Отворачиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Отворачивать болты следует резким рывком, например с помощью торцовой головки и молотка. Устанавливаете ключ на головку болта и резким ударом по ключу, против часовой стрелки, срываете болт с места.

Если вы снимаете сцепление не для замены, то отметьте с помощью маркера или керна его расположение. И при обратной установке просто совместите сделанные метки.

После снятия также осмотрите посадочные места корзины и диска сцепления на наличие повреждений и почистите от грязи. Заложите смазку в отверстие для первичного вала КПП. И протрите сам маховик.

Диск сцепления устанавливается к маховику определенной стороной. По мануалу сказано, что там должна быть надпись FLYWHEEL SIDE — то есть, сторона к маховику. На деле не все производители делают данную надпись.

По факту если присмотреться к ведомому диску сцепления с одной из сторон у него есть бОльший выступ, нежели с другой. Именно большим выступом установите диск к корзине сцепления.

Для установки новой корзины сцепления и диска понадобится специальная оправка, либо подходящий по размерам вал (трубка). С ее помощью нужно отцентровать диск сцепления с корзиной. Иначе не удастся установить КПП.

Теперь устанавливаем ведомый диск сцепления к маховику, вставляем специальную оправку в отверстие диска и совмещаем с отверстием маховика.

Одеваем на это всё корзину сцепления, через центральное отверстие между лепестками.

Закручиваем болты с усилием в 15 Н*м, удерживая маховик от проворачивания специальной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, которую устанавливаем между зубчиками маховика.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо открутить металлическую трубку и три болтика под шестигранник.

При извлечении трубки необходимо придерживать пластмассовый фиксатор гаечным ключом.

При замене рабочего цилиндра на новый также заменяем уплотнительное кольцо.

И затем собираем все в обратной последовательности.

Для облегчения прокачки сцепления

После замены выжимного подшипника, сцепление необходимо прокачать. Поэтому перед установкой КПП на место, нужно по максимуму закачать тормозную жидкость в трубку рабочего цилиндра.

Для этого процесса подойдет любой шприц из аптеки, главное чтобы он был чистым.

Закачиваем тормозную жидкость до упора, пару раз прокачиваем цилиндр, просто нажимая на него. Убеждаемся, что воздуха там нет и он полностью заполнен жидкостью. После этого можно устанавливать КПП на место.

Установка КПП

Основная сложность в установке КПП на место заключается в попадании первичным валом в его место. Это зависит и от сноровки и от того насколько верно вы отцентровали ведомый диск сцепления.

Как только вы почувствовали, что коробка передач плотно встала на место, наживляйте болты крепления.

Также может возникнуть заминка с установкой левой опоры, так как там тоже весьма не просто поставить ее на место и совместить отверстия.

Затем по ходу действия собираем кулису выбора передач и соединяем кронштейн с опорой.

После того, как прикрутили все опоры, двигатель можно снимать с упоров (подвесов).

Прокачиваем сцепление

Затем заливаем тормозную жидкость в бачок. Так как он двухсекционный, то ждем когда жидкость перетечет в отсек для сцепления и начнет течь по трубке. В этот момент ее нужно успеть одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления, тем самым минимизировав необходимость прокачки сцепления (минимизировав, но не исключив).

Прокачивают сцепление так же как и тормозную систему. Один человек садится зв руль и нажимает несколько раз на педаль сцепления, затем фиксирует ее в нажатом состоянии. Помощник лезет к штуцеру, через который стравливается жидкость и смотрит на наличие воздуха в системе (пузырьков). После того как тормозная жидкость идет без наличия воздуха, прокачку заканчиваем.

Читайте также:  Как отличить сталь от белого золота

Ставим на место приводные валы и заливаем масло в КПП. Необходимое количество 1.8 литра. Масло заливаем через специальное маслозаливное отверстие. Когда оно начнет оттуда вытекать — это означает, что достигнут максимум.

Регулировка ручки КПП

Включаем нейтраль и ослабляем стяжной хомут.

Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на сам фиксатор.

Приподнимаем чехол с рычага КПП, затем перемещаем рычаг влево до упора (не включая заднюю). И вставляем что нибудь подходящее в расстояние между основанием рычага и внешним корпусом. Тем самым зафиксировав его в таком положении.

Затягиваем хомут, садимся в салон, расфиксируем рычаг и проверяем включение передач. Все передачи должны включаться. Если какая-либо из передач не доступна, то повторяем регулировку.

Собираем подвеску окончательно. При необходимости прокачайте тормозную систему, но вряд ли это будет необходимо.

Устанавливаем колеса. Запускаем двигатель и проверяем работу сцепления.

Ремонт Шевроле Лачетти — диагностика, неисправности и слабые места

Не секрет, что в каждом автомобиле есть свои слабые места. Проехав на автомобиле 50-80 тыс. км, можно сказать — предрасположен ли наш подопечный к хроническим заболеваниям или у него иммунитет.

Так и в нашем случае — Шевролет Лачетти 1,8 (2007 г.в) пробег 65 тыс. км были выявлены слабые стороны. Но хочу заметить, что это не единственный пример отдельно взятого автомобиля — это хронические недуги всего ряда Шевролет Лачетти.

Неисправности Шевролет Лачетти

Итак, перечислим основные неисправности (пробег 60 тыс. км), а затем разберем некоторые из них поподробнее:

  • Всевозможные цоканья под капотом. В 80% случаев — это система регулировки геометрии впускного коллектора.
  • Подергивания авто при разгоне и иногда на холостом ходе — это свечи зажигания, колпачки, катушка.
  • Стуки в рулевом (преждевременный износ рейки, люфт в рулевом механизме).
  • Очень слабые, мягкие и ненадежные задние амортизаторы (лечится заменой амортизаторов другого производителя с нужными характеристиками. Например, с небольшой доработкой становятся «Кони» с регулируемой жесткостью. Получается дорого, но результат оправдывает.)
  • Механизм переключения передач (плохо включаются передачи или на каких-то передачах появляются посторонние звуки, шумы — нужна регулировка и смазка. А вообще, не до конца продуманный узел на Шевролет Лачетти).
  • Короткие передачи. На трассе при скоростном режиме 140-150 км в ч. на пятой передаче очень высокие обороты — это не рационально и сильно отражается на расходе бензина и ресурсе двигателя.
  • К 60-80 тыс. км появляются неприятные шумы подшипников генератора и кондиционера, так что будьте готовы — дыма без огня не бывает.
  • Повышенный расход топлива в городском режиме, да и на трассе при скоростях 120-150 км в ч. (недоработанная программа управления впрыска и зажигания — лечится прошивкой (чип тюнингом); несовершенный мотор — практически все одноклассники вкладываются до 10 литров в городе — лечится только заменой автомобиля).

Самый экономный режим на Шевролет Лачетти заметен при скоростях 80-95 км/ч., но это неприемлемая скорость для движения по загородным магистралям — склонность к засыпанию возрастает во много раз.

Стуки под капотом

Итак, рассмотрим подробнее некоторые неисправности. Первое место на всех форумах связанных с Шевроле Лачетти занимают — посторонние звуки, стуки, цоканье под капотом. Первые слова большинства механиков (в основном на дилерских сервисных станциях) — это детонация или второй вариант, стук гидрокомпенсаторов.

Детонация — это не стук поршневых пальцев, как считают многие автомобилисты, а преждевременное (раньше рассчитанного) воспламенение топливовоздушной смеси. Может происходить из-за плохого качества топлива, раннего зажигания (неправильно настроенного), еще из-за нагара на свечах.

Детонация двигателя внутреннего сгорания

Вероятность детонации возрастает и при сильном повышении температуры воздуха, т. е. в жару. Детонация отчетливо проявляется при трогании, разгоне и нагрузках, т. е. на переходных режимах. На холостом ходу и на постоянных режимах не проявляется, при малом нажатии на педаль акселератора тоже едва заметна. Итак, если у вас неслышно стуков, цокотов на х. х., а проявляются они на переходных режимах, то вероятнее всего — это детонация.

Как бороться с детонацией?

Лечится заменой бензина на лучшего качества с большим актановым числом, заменой неисправных свечей зажигания с нагаром, еще один запасной вариант — корректировка прошивки блока управления или чип тюнинг.

Стук гидрокомпенсаторов клапанов — по статистике проблем не замечено. Неисправность возникает в основном из-за плохого качества или несвоевременной замены масла.

Проявляется в основном на холодную, а с нагревом уменьшается (так как масло становится более жидким). Если компенсатор забит, то стук будет всегда, да еще возрастает вероятность прогара клапанов. Цокот гидрокомпенсаторов совмещен с частотой вращения распредвала.

В некоторых случаях возможны подтрушивания двигателя из-за неравномерного наполнения цилиндров.

Стук лопастей системы изменения геометрии впускного коллектора

Основным генератором шумов под капотом является слабое место Шевролет Лачетти начиная с выпуска 2007 г. — это система управления геометрией впускного коллектора.

Система изменения геометрии впускного коллектора Шевроле Лачетти

Почему начиная с 2007 г.в. — потому что на предыдущих сериях до 2007 г.в. заслонки, регулирующие длину коллектора были железные и проблем с их износом не было замечено. А на новых авто Шевролет Лечетти они пластмассовые — отсюда и все проблемы (преждевременный износ). Сопровождается стуком похожим на проблему гидрокомпенсаторов, проявляется на всех режимах.

Проверяется отключением электроклапана вакуумного привода заслонок. Находится он на впускном коллекторе.

Электроклапан системы изменения геометрии впускного коллектора

Как бороться с этой неисправностью?

Можно отключить клапан и шумы уйдут, но тогда мотор будет работать неэффективно. Система регулировки длины впускного коллектора предназначена для поддержания оптимального крутящего момента и мощности на всех режимах. На оборотах до 3000-3500 подходит длинный коллектор, а свыше этих оборотов короткий. Если эта система отключена, то все время работает только длинный коллектор.

Отсюда потеря мощности и возрастание расхода топлива после 4000 об/мин. Многие, вообще не замечают отключенной системы, так как основной стиль вождения у них спокойный и они не раскручивают мотор более 4000 об/мин. У этой категории водителей, как ни странно, система регулировки длины впускного коллектора, гораздо позже дает о себе знать (проявление стуков и цокотов), т. к.

Можно купить новый коллектор (ремкомплекта не существует), он стоит 800-1000 usd. И хватит на столько же, сколько отъездил предыдущий. Можно отремонтировать, заменой пластиковых втулок заслонки на латунные, медные или алюминиевые — вот и весь ремонт Шевроле Лачетти.

Как это делает сообщество клуба Chevrolet Lacetti?

Вот некоторые цитаты из форума:

Кому интересно — 2 недели назад я не выдержал и поехал к одному своему хорошему знакомому (цокот заколебал просто). Дык вот, сняли коллектор, разобрали — внутри стоит пластиковая крыльчатка, которая приводится в действие электронно-вакуумным механизмом, находящимся снаружи коллектора.

Крыльчатка выполнена в форме оси и четырёх лепестков (из расчёта 4-х впускных отверстий в коллекторе). По словам моего дружбана — крыльчатка там стоит, чтобы открывать/закрывать отверстия, создавая тем самым большой/малый контур для впускных газов. По его же словам — это конструктивное решение призвано обеспечить тяговитость двигла и на малых и на больших оборотах (т.к.

двигатели с маленьким впускным коллектором более тягловитые на больших, а с большим на малых оборотах).

Крыльчатка, а вернее её ось, находится в пластиковых разборных клипсочках, которые в свою очередь вставлены в тело коллектора.

Дык вот, именно люфты между наружной поверхностью оси крыльчатки и посадочными местами в клипсочках, по его словам, были причиной этого цокота Я удивился — как же так? Крыльчатка не открывается и не закрывается в такт работы клапанов (а мой цокот был именно в такт клапанов), а работает гораздо плавнее и реже, по необходимости откр/закр контур, на что он убеждённо возразил мне, что мощные потоки газов создают в коллекторе такие колебания, от которых и люфт образовался (дешёвый пластик) и цокот происходит

Короче говоря, не очень веря его объяснениям я решил всё-тки рискнуть и попросил его «сделать что-то». И он сделал — вот уже 2 недели я счастливый езжу мимо других машин, домов, стен и заборов специально открывая окна и прислушиваясь к звуку А звука нет Я счастлив!

Двиг 1,8 2007 года. Всё ОЧЕНЬ просто. Даже для меня, хоть я и не мастер. Коллектор из двух частей. Между половинками герметик, который ЧАСТИЧНО отклеился при разборке и также частично был «подмазан» при сборке.

Основная трудность была — аккуратно вытащить саму крыльчатку вместе с клипсами из тела коллектора.

Почему трудность — потому что для нашего менталитета проще что-то оторвать, откалупать, вырвать, а тут нужно было (насколько я успел заметить) отжать чё-то (скорей всего какой-то усик) в торцевом кольце-шайбе и всю крыльчатку вместе с клипсами аккуратно вытащить из тела коллектора.

Как уплотнял ось и чем? Да тоже всё просто: разобрал/снял клипсы с оси, вырезал из листа латуни толщиной 0,7(0,65) мм полосочки в ширину посадочных мест, сделал из них колечки, подогнав стыки без нахлёста, но с небольшим зазором, смазал колечки изнутри и ось снаружи какой-то модной износостойкой смазкой и собрал всё в обратном порядке.

Шокирующее видео неисправности ресивера chevrolet lacetti 1,8 литра

Еще одна проблема — свечи и катушка на Шевролет Лачетти после 2007 г.в

Почему катушка после 2007 г., потому что она ставится прямо в головку, а не как на предыдущих сериях сбоку. А когда катушка стоит в головке она сильнее нагревается и самое неприятное у нее нет рем комплекта наконечников.

Катушка зажигания Shevrolet Lacetti

Из-за плохих свечей, когда они начинают прошивать, образуются углеродные дорожки внутри наконечников, по которым стекает искра на корпус двигателя. Автомобиль при этом может подергиваться, стать тупым при разгоне и возрасти расход топлива.

Так как замены наконечников не существует, их чистят и еще их можно немного укоротить на 6-10 мм, но это временны меры. А из-за плохих наконечников, свечей и пробоев в системе зажигания идет сильная нагрузка на катушку и она может легко выйти из строя.

Стоимость катушки зажигания от 100 usd — так что, берегите ее.

Свечи на этих моторах почему-то долго не ходят — всего 5000-10000 км и начинаются сбои. Если отбросить плохой бензин, возможная причина преждевременного износа — это высокая компрессия в цилиндрах с завода около 15 атм. А чем выше давление в цилиндре, тем мощнее нужна искра для воспламенения топливовоздушной смеси и тем выше нагрузка на элементы зажигания — свечи, провода, катушка.

Свечи лучше использовать родные, а для авто на газу Brisk Silver.

Оригинальные свечи зажигания для Шевролет Лачетти GM 96307729Свечи зажигания Бриск Силвер для автомобилей на газу DR17YS

Спустя 150 тыс. км пробега, я все же склоняюсь к использованию оригинальных свечей зажигания на бензине и на газу. Они сделаны качественнее и ходят дольше.

Рекомендации

Если вы заметили какие-либо подергивания авто при разгоне, то проверьте свечи на стенде под давлением (оно должно быть такое, как у вас компрессия на моторе). Если есть пропуски искрообразования, то замените свечи. В противном случае вы подвергаете риску катушку зажигания.

На этом будем заканчивать, так как объем одной статьи не позволяет вместить все нюансы эксплуатации и ремонта Шевролет Лачетти за три года. Постараемся в дальнейших публикациях подробнее раскрыть и остальные недуги.

Источник

Adblock
detector