Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть?
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Минимальная толщина стали для нарезания резьбы
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Конструктор по сути (машиностроитель)
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Конструктор по сути (машиностроитель)
Всем спасибо. Вопрос снят. Трубу из нерж. с толщиной стенки 5-6мм практически не реально найти, максимум 4мм. Этого мало для нарезки резьбы. Поэтому крепеж к трубе будет сквозной, с использованием метрического стержня.
П.С. Нагрузки на срез болта практически не будет. Нагрузка будет на вырывание.
Источник статьи: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102941
Можно ли назвать нарезание резьбы одним из основных навыков в слесарном деле? Безусловно, и научиться делать внутреннюю или нарезать наружную резьбу может каждый мастер. Мы расскажем вам о том, как изготавливать резьбу качественно, как внутреннюю так и наружную, без нервов и сломанных метчиков.
Попробуйте представить, что происходит с металлом заготовки в начале движения резьбонарезного инструмента. Его первые несколько витков сходятся конусом, образуя заходную часть. Достаточно небольшого усилия, чтобы острые и твердые зубья плашки или метчика продавили в металле небольшие канавки и прочно в нем закрепились.
Все, теперь инструмент, как говорится, «стал на шаг» и будет точно следовать спирали резьбы, закрепляясь тем сильнее, чем больше витков. Но дело в том, что металл не может деформироваться беспредельно. Если зубья инструмента врезаются слишком глубоко, они будут выдавливать лишнюю массу, образуя стружку. Если нарезать отверстие обычным закаленным болтом, стружка будет забивать только что нарезанную резьбу и инструмент придется постоянно выкручивать для прочистки отверстия. Метчик и плашка имеют специальные канавки для отвода стружки.
Очень важно понимать, что зубцы рабочей части не вырезают в металле канавки. Они их продавливают, выдавливая металл по обе стороны от себя. Удаление излишков производится выемкой между соседними зубцами: она придает пластичному металлу форму, а остатки отбрасывает в канавку для стружки.
Из последнего наблюдения можно сделать вывод, что внешний диаметр резьбы получается немного больше, чем исходный диаметр прутка, на котором она нарезана. Точно так же осевое расстояние между вершинами внутренней резьбы будет несколько меньше отверстия.
Если взглянуть на любой чертеж с изображением метрической резьбы, можно отметить ряд ключевых размеров:
Так вот: диаметр стержня или отверстия под резьбу не равен ни внешнему, ни внутреннему диаметру резьбы. Наиболее простой способ определиться с размером отверстия для внутренней резьбы — вычесть из внешнего диаметра шаговое расстояние. Для наружной резьбы это же значение нужно прибавить к диаметру прутка.
Однако настоящие профессионалы всегда пользуются таблицами стандартных метрических резьб, где в значениях рекомендуемых диаметров учитывается также тип резьбы, особенности металлов и их сплавов. Так что основная проблема заключается в поиске подходящего прутка или сверла.
Основу для качественной нарезки вы задаете еще на этапе сверления или подготовки стержня. Отверстие нужно сверлить строго перпендикулярно, из способов контроля прямого угла можно предложить совмещение сверла с отражением в подложенном зеркальце или приставленную рядом кредитную карту.
С прутка следует удалить ржавчину и проверить ровность боковой поверхности слесарной линейкой. Лучший способ подготовить пруток — зажать его в патрон дрели и хорошо обтереть край напильником. При скруглении допускается сточить прут на пару десятых, если это необходимо для выравнивания, которое на практике важнее полноты нарезки.
Это мало применимо в работе с закрепленными прутками. Приходится подбирать диаметр резьбы по диаметру стержня, выбирая значение меньше рекомендуемого. Для более удобного захода на торце нужно снять фаску и выполнять нарезку особо тщательно и аккуратно. Не забывайте обильно нанести на обрабатываемый участок детали машинное масло.
Резьбу обычно изготавливают в несколько заходов, используя метчики с разной полнотой профиля. Основная трудность заключается в стартовом, задающем проходе. Он выполняется метчиком с одной тонкой канавкой на хвостовике. Инструмент нужно свободно ввести в отверстие и, придавив его с небольшим усилием, провернуть на пару оборотов. При этом кредитной картой контролируется перпендикулярность введения, небольшие отклонения в 5–7° вполне допустимы.
За 5–6 витков в отверстие полностью вводится заходная часть и метчик уверенно становится на ход. Теперь инструмент нужно поворачивать без прижимного усилия. Будет ошибкой исправлять на этом этапе незначительные отклонения от перпендикулярности — метчик в этом не виноват, он идет строго по отверстию. После каждых 1,5–2 витков подачи нужно выкручивать инструмент на пол-оборота.
После стартового прохода, когда профиль резьбы готов на 50–60%, следует сформировать его средним (#2) и чистовым (#3) метчиками c соответствующим количеством канавок на хвостовике. Тут важно лишь проконтролировать правильность захода метчика на уже имеющуюся резьбу, остальное — дело техники.
Особенностей работы с плашкой практически никаких нет, наибольшую сложность составляет работа на заходной части. Она у плашки короткая, всего 2,5–2 витка, поэтому рекомендуется удерживать инструмент обеими руками.
Однозаходное нарезание резьбы характерно для механизированных устройств. Метчик для однозаходного нарезания имеет одну широкую или три тонких канавки на хвостовике, а может не иметь их вовсе. Другие отличия машинных метчиков: короткая заходная часть, хвостовик тоньше номинального диаметра, профиль резьбы полный.
Одним заходом можно нарезать сквозную резьбу в тонких (2–4 мм) листовых материалах. Также машинные метчики весьма распространены для нарезки глухих отверстий. Если более точно — ими расширяют след от заходной части метчиков #1 и #2, добавляя к резьбе еще 1,5–2 витка. Если третий номер имеет длинную заходную часть, ее можно полностью срезать и использовать этот метчик только для полной нарезки резьбы в несквозных отверстиях.
С однозаходными метчиками работать не сложнее, чем с плашками. Есть сложность в задании правильного положения, но техника работы та же. К слову, большинство плашек также рассчитаны на однозаходную работу.
При нарезке резьбы никогда не жалейте смазки. Наличие масла на рабочем органе помогает предотвратить перегрев и связанные с этим обрывы резьбы. К тому же так сила трения сильно снижается и метчик прекрасно чувствуется руками. Добавлять пару капель масла следует каждые 4–5 витков.
Не оказывайте чрезмерного давления, резьба до 6 мм нарезается только усилием пальцев, до 14 мм — одной рукой. Инструмент может застрять из-за плохого отвода стружки. В этом случае его нужно проворачивать в обе стороны, постепенно расширяя размах свободного хода.
Не работайте дешевыми, некачественными инструментами. Большинство дешевых метчиков очень хрупкие. Сломать такой не страшно, гораздо больше хлопот доставляет обломок в отверстии, которое нельзя пересверлить. В этом случае метчик нужно немного «погреть» молотком через кернер, а затем потянуть его назад тонкогубцами или пинцетом и постепенно выкрутить. В листовых материалах обломок проще выбить и нарезать резьбу большего диаметра, предварительно рассверлив отверстие.
Метчик – инструмент, с помощью которого можно быстро и точно нарезать резьбу в подготовленном отверстии. Это стержень, разделенный на рабочую часть и хвостовик. Хвостовик служит для фиксации в воротке или патроне станка. Удаление стружки обеспечивают продольные или винтовые канавки, находящиеся на режущей части. Для изготовления этого инструмента используют углеродистые или быстрорежущие стали. Чтобы качественно нарезать внутреннюю резьбу, необходимо знать, как правильно выбрать метчик и подготовить отверстие.
Подходящий инструмент выбирают, в зависимости от особенностей обрабатываемого материала, требуемой производительности и других параметров. С помощью метчиков разных типов можно нарезать метрическую или дюймовую внутреннюю резьбу с цилиндрическим или коническим профилем.
По способу ведения процесса различают модели:
Инструмент изготавливают двух типов: для обработки отверстия вручную или с помощью металлорежущего оборудования.
Для нарезки резьбы в непроходных и сквозных отверстиях применяют метчики разных конструкций:
Каналы для отведения стружки имеют различные формы: прямую, винтовую, укороченную.
Для обработки материалов невысокой твердости подходят стружкоотводящие каналы любых форм. Чтобы метчиком нарезать резьбу в материалах высокой твердости, таких как нержавеющая и жаропрочная стали, применяют только инструмент, в котором режущие сегменты имеют шахматное расположение.
Перед тем как нарезать резьбу, изготавливают отверстие, диаметр которого определяют по стандартизированным таблицам. Если подготовить отверстие, сечение которого меньше рекомендованной величины, инструмент выйдет из строя, если больше – результат будет некачественным.
Таблица соответствия метрических резьб и диаметров отверстий для них
| Обозначение резьбы | Диаметр, мм | Обозначение резьбы | Диаметр, мм | Обозначение резьбы | Диаметр, мм |
| М 2 | 1,6 | М 8 | 6,7 | М 22 | 19,4 |
| М 2.2 | 1,75 | М 9 | 7,7 | М 24 | 20,9 |
| М 2.5 | 2,05 | М 10 | 8,5 | М 27 | 23,9 |
| М 3 | 2,5 | М 11 | 9,5 | М 30 | 26,4 |
| М 3.5 | 2,9 | М 12 | 10,2 | М 33 | 29,4 |
| М 4 | 3,3 | М 14 | 12,0 | 31,9 | |
| М 5 | 4,2 | М 16 | 14,0 | М 39 | |
| М 6 | 5,0 | М 18 | 15,4 | М 42 | 37,4 |
| М 7 | 6,0 | М 20 | 17,4 | М 45 | 40,4 |
Таблица соответствия дюймовых резьб и диаметров отверстий для них
| Размер резьбы, дюймы | Диаметр, мм | Размер резьбы, дюймы | Диаметр, мм |
| 1/8 | 8,8 | 7/8 | 28,1 |
| 1/4 | 11,7 | 1 | 30,5 |
| 3/8 | 15,2 | 1 1/8 | 35,2 |
| 1/2 | 18,9 | 1 1/4 | 39,2 |
| 5/8 | 20,7 | 1 3/8 | 41,6 |
| 3/4 | 24,3 | 45,2 |
Порядок производства работ:
Процесс необходимо вести с применением жидкостей, предназначенных для смазки и охлаждения:
Нарезать резьбу в деталях из чугуна или бронзы можно без применения смазки.
Есть задача – закрепить тонкий (0.5мм) лист жести на стальном каркасе (2мм). Будут довольно сильные ветровые нагрузки. Вариантов несколько:
Что по вашему, обеспечит лучшую долговечность и устойчивость к самораскручиванию?
мне кажется саморезы. И это самый быстрый способ.
Быстрота не критична, обьем работы небольшой (дырок 20), главное – устоичивость во времени.
сверлите и нарезайте резьбу метрическую. классика. а для пущей надежности со стороны головки винта или болта шайбочку поширше положите над листовым металлом.
А я за сквозные отверстия, винты и гайки. Еще шайбы под винты подложить надо, а то жесть порвет.
Да, винты буду юзать с широкой шляпкой. А опыта работы с заклёпками нету.
Но в реальной жизни 
лучше саморезы использовать.
Я за саморез со сверлом с пресс шайбой. Металл толщиной до 2мм нормально, если толще надо засверливаться.
S-Didi написал :
А опыта работы с заклёпками нету.
Да это проще простого, сверлим дырку, вставляем заклепку в заклепочник и в дырку, два движения и заклепка на месте. Но ИМХО для ветровых нагрузок не пойдет, порвет лист, хотя можно заклепок этих понаставить куеву тучу шагом 100-150мм
Я сейчас взял кусочек стали толщиной 2мм и провёл эксперименты.
Ввернул саморез со сверлом.
Просверлил и нарезал резьбу.
Визуально, резьба сделанная метчиком значительно глубже и имеет больше зубчиков, чем резьба, сделанная саморезом, что наводит на мысль, что нарезная резьба будет прочней.
Я бы тоже. В двойке М4 нарезать особенно и не в чем – четыре нитки всего. Промышленно и в более тонких резьбу режут, только отверстие вытягивают, чтобы ниток больше получилось. Самому это нетехнологично. Саморезы, если вибрация будет. вывернутся обязательно. Болт с гайкой хорошо, только если подбираться удобно. И опять же от вибрации ослабнут.
Заклёпки рулят.
Икс заклёпок – винт с гайкой – X заклёпок – винт – X заклёпок – винт – зззззззззВзззззззззВзззззззззВ
А клепать на весу можно? и как быть если дырка находится с в 1 метре вглубь, от края листа?
Клепать можно как угодно. была бы дырка. 
И как вы представляете себе расклёпывать в 2х метровой дуре пару дырок посерединке, при этом боясь эту дуру не погнуть? 
Чтоб было понятней в чём дело, вот пример:
надо прикрепить «подтарелочник» к тарелке максимально прочно, но наша тарелка -2м диаметром, а «подтарелочник» – около 60см.
S-Didi написал :
опыта работы с заклёпками нету
Ну а сам заклёпочник-то наверно видали? Принцип «расклёпывания» заклёпки представляете? 
S-Didi написал :
надо прикрепить «подтарелочник» к тарелке
Крепить-то прям на месте, вися в воздухе? Или на земле?
Нет, заклёпочник не видел, вот мосты на заклёпках – да
Можно и на земле, но тарелка – вещь нежная, удары молотом не любит.
S-Didi написал :
Что по вашему, обеспечит лучшую долговечность и устойчивость к самораскручиванию?
Со стороны листа тлощиной 0,5 подложить под головку (или под гайку) винта увеличенную шайбу, и не забудьте гровер-шайбу. Можно применить самоконтрящиеся гайки.
S-Didi написал :
заклёпочник не видел
Заклёпочник тянет за стальной стержень, который расклёпывает заклёпку с обратной стороны и затем отрывается.
S-Didi написал :
закрепить винтами М4 с гайками
Не маловат-ли диаметр для 2000мм тарелки.
Насчёт заклёпок- Вы сначала найдите их. Если брать заклёпки из ближайщего магазина то это полное гумно, их срезает при динамической нагрузке. Даже в Ёбурге , я нашёл полностью стальные заклёпки тока в одном магазине. И при серьёзной конструкции юзаю тока их.
М4 – только как поддержка, для уменьшения вибраций на ветру. Там основные винты – 4шт М8 с шайбами.
Самая распространённая проблема: На ветру откручивается и выпадает один винт. Следовательно, ветер начинает «бить» тарелкой по подтарелочнику, портится геометрия, и метал вокруг оставшихся винтов начинает рватся. Если вовремя не подоспеть, то тарелка улетает в свободное плавание, часто с летальными последствиями.
S-Didi написал :
На ветру откручивается и выпадает один винт
Что бы винт не откручивался, есть следующие решения:
1) гровер-шайба
2) гайка с тефлоновым вкладышем
3) фиксаторы резьбы
Можно ещё на винт и по две гайки поставить и затянуть-законтрить их ,а также просто обрезать винт почти под гайку (чтобы выступал миллиметра на 2 – 3 и расклепать его немного маленьким молоточком и наковаленкой. А вот заклёпки я бы не советовал никакие, также,как и нарезать резьбу. Гровер тоже не очень хорошо – может внезапно расколоться от вибрации или коррозии, следствие – соединение разболтается. Лучше винтов-болтов с большими шайбами и самоконтрящимися гайками,либо парой гаек и фиксаторами резьбы ничего нет для данного случая.
chico63 написал :
заклёпки я бы не советовал никакие
в данном случае чем они не угодили-то. стальные шайбочки широкие подложить с двух сторон, да и расклепать. корытце 0.5 толщиной-то. никуда не денутся.
Источник статьи: http://morflot.su/rezba-v-listovom-metalle/
➤ Adblock