Меню

Какую резьбу лучше нарезать в алюминии крупную или мелкую

cnc-club.ru

Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.

Ещё раз про резьбовые отверстия в алюминии и стали

Ещё раз про резьбовые отверстия в алюминии и стали

Сообщение nickkk » 11 окт 2017, 12:11

Знаю, что каждое отверстие рассчитывается под нагрузку, но как-то не могу осилить всё сразу

габаритные размеры 150x200x30

В резьбовые отверстия диаметром 4 мм будет крепиться редуктор(а за ним мотор) общей массой около 2кг с нагрузками до 15 Н-м (предполагаемая глубина отверстий 10мм, хотя здесь можно увеличить до 20мм, не изменяя толщины детали)

В резьбовые отверстия диаметром 3 мм будет крепиться опорно-поворотный подшипник THK RU42 (он будет держать планку длиной 50 см, на конце которой будет груз 10 кг) (предполагаемая глубина отверстий 10мм)

Меня интересует, как-то по вашим ощущениям ( ), алюминиевая деталь подойдёт для этого? То есть, понятное дело, болты надо будет хорошенько затянуть, и вот я как-то опасаюсь, не сдерёт ли тот 3 мм винтик просто напросто мягкую алюминиевую резьбу при затяге? Или я, мягко говоря, заблуждаюсь о такой уж прям мягкости алюминия?

PS: под алюминием я подразумеваю наиболее используемые АМГ6 или Д16

Re: Ещё раз про резьбовые отверстия в алюминии и стали

Сообщение nickkk » 12 окт 2017, 20:57

Подскажите, пожалуйста. Последний такой глобальный камень преткновения остался — алюминий или сталь.. Просто может кто-то читает и сразу понимает, что 3мм в алюминии с грузом в 10кг на расстоянии полуметра — это не вариант, или напротив — думает, чего это я переживаю на ровном месте.

Вот, например, наткнулся на такую статью, где видно, что стальные болты можно затягивать с силой вдвое большей, чем алюминиевые(думаю, с резьбовыми отверстиями то же самое)
https://wiki.nikiforov.ru/index.php/%D0 . 0%BE%D0%B2

Но вот как бы понять, достаточно ли будет затянуть винты М3 в алюминиевые отверстия с силой 0,98 кг/м2 , чтобы они надёжно удерживали подшипник.

Источник

Особенности и преимущества использования болтов с мелкой резьбой

Различия между основной и мелкой резьбой заключаются не только во внешнем виде или особенностях производства метизов. Применение крепежа с мелкой резьбой позволяет создавать особенно прочные и надежные соединения, не боящиеся вибрации. Поэтому болты этого типа используются при сборке самолетов, вертолетов, автомобилей, станков.

Основные сведения

Если вы сравните болты с мелкой резьбой со стандартными изделиями того же размера, то заметите, что их сечение получится несколько больше. Это делает крепеж более прочным, однако требует особой точности при сборочных работах. Дело в том, что при неосторожном обращении мелкую резьбу можно повредить. Кроме того, приходится учитывать и опасность коррозии – чем мельче резьба, тем выше риск ее повреждения в агрессивных средах или условиях повышенной влажности. Именно поэтому метизы с мелкой резьбой изготавливают из среднеуглеродистых сталей, после чего подвергают термообработке и нанесению защитного покрытия.

Для строительства мостов, при монтаже железнодорожных путей и узлов, в тяжелом машиностроении используют метизы, относящиеся к классу прочности 6.8 или выше.

Резьба этого типа делится на три группы: мелкая, мелкая-2 и супермелкая. Например, для наружного диаметра 22 мм мелкая резьба будет иметь шаг 2 мм, мелкая-2 – 1,5 мм, а супермелкая – 1 мм. При выборе крепежа используют специальные таблицы, позволяющие подобрать оптимальный вариант для конкретных типов соединений. Маркировка имеет вид М22х2, М10х0,75 или М68х3. Если метизы имеют диаметр от 1 до 64 мм, на них может быть как крупная, так и мелкая резьба. При номинальном диаметре 72-600 мм используют мелкий шаг.

Какие преимущества дает мелкая резьба

Чем мельче резьба, тем большей точности можно добиться при регулировке. Небольшой шаг между витками позволяет использовать оптимальное затяжное усилие и обеспечивать прочное соединение без риска разрушения гайки. Но это – не единственное достоинство. В списке преимуществ можно найти:

  • улучшенные стопорящие свойства;
  • повышенную надежность соединения;
  • обеспечение герметичности;
  • возможность применения в тонкостенных соединениях.
Читайте также:  Лучшая смазка для алюминия

Болты с мелким шагом резьбы незаменимы в условиях небольшой вибрации, периодических толчков и неравномерных нагрузок. С ними можно не опасаться непроизвольного вывинчивания крепежа, поскольку площадь трения выше, чем у метизов с нормальной резьбой.

Источник

Как нарезать резьбу метчиком в алюминиевом профиле

В этой статье я расскажу тебе, как нарезать резьбу метчиком в конструкционном, алюминиевом профиле.
Внимание: при покупке профилей 20ой серии (2020, 2040), я заметил, что у разных производителей — разные диаметры внутренних отверстий в профиле. У одних отверстия 4,2мм, у других — 5мм. Соответственно, нарезается разная резьба и крепятся такие профиля разными болтами. У профиля с отверстием 4,2 мм нарезается резьба M5, а у профиля с отверстием 5мм — M6. Смотрите таблицу в конце статьи

Вот на это, я хотел обратить твое внимание в начале статьи. Ну а теперь — пошаговая инструкция по нарезке резьбы:

Необходимое время: 15 минут.

Пошаговое руководство, как нарезать резьбу метчиком в конструкционном профиле

Метчик, Держатель метчика — вороток, Смазка, Тиски, Зенковка, Щетка или кисточка, Ветошь, Угольник

Зажимаем подходящий метчик в вороток и смазываем его маслом (идеально — керосином). Оборачиваем профиль в ветошь и надежно зажимаем его в тисках. Снимаем фаску на кромке отверстия зенковкой или сверлом большего диаметра.

Устанавливаем метчик в отверстие перпендикулярно детали. Нажимая на метчик, вращаем его по часовой стрелке. Сделав 2-3 нитки резьбы, поворачиваем метчик против часовой стрелки на пол оборота, ломая стружку. Дальше нарезаем так: сделав пол оборота вперед, делаем четверть оборота назад.

После того как мы нарезали резьбу на нужную глубину, вкручиваем в отверстие подходящий болт. Он не должен вкручиваться с усилием или болтаться.

А теперь немного подробнее про некоторые шаги.
Я не пользуюсь тисками, просто держу профиль в левой руки и нарезаю резьбу правой. Мне так просто удобнее.
Угольник нужен в начале нарезки, только на первые 5-10мм прохода. Резьба нарезается в «трубке», то метчик, по-ходу дела сам выравнивается под 90 ° относительно заготовки.
Нарезая резьбу длиной 20 мм, я несколько раз выкручиваю метчик и очищаю его и отверстие от стружки. Алюминий — мягкий металл и стружка легко забивается в канавки.

Ну и напоследок, краткая таблица высверливаемых диаметров отверстий под стандартную резьбу

Источник

нарезка M3 в алюминии

ДД всем!
Довелость нарезать M3 в алюминиевом радиаторе. Первую дырку нарезал, все нормально, только смутило,что метчик по оси гнется заметно. А во второй дырке метчик сломался. Теперь гадаю, либо метчик изначально бракованный попался, либо с нагрузкой переусердствовал (как правило резать приходиться больший диаметр — M5, M6).

З.Ы. Нарезал в один проход, без черновой/чистовой

Стружку не выкинули, она и закусила. алюминий в отличии от стали можно и на сухую
нарезать, (не нужно а именно можно).
проверял лично — все нормально.

думаю вы просто упустили момент что стружка
заклинила метчик. сломать его в алюминии
просто так нереально.

стружка мелкая, конавки мелкие. она
как порошок спресовывается зарпосто и приехали.

еще веселее резать в меди.
мм на 50 вглубь 🙂 вот это вообще веселуха.

Результаты вскрытия и благодарности Предыдущий пост я, к сожалению, прочитал уже после извлечения метчика. Но и так удалось обойтись малой кровью. Итого:
1. Остатки метчика былы извлечены.
2. Обнаружено — канавки наглухо забиты алюминием.
3. Выводы:
а. Впредь резать M3 только черновым/средним/чистовым
б. Обязательно использовать смазку.
в. Запастись 20кг. терпения чаще выбивать крошку.

Еще можно вытравить квасцами правда, в случае с обломком метчика М3 это экспедиция на неделю. Но вообще у часовщиков есть такой способ извлечения обломаных винтов из латунной платины. Деталь кладут в раствор квасцов, железо превращается в рыхлую ржавчину, которую периодически иголкой выковыривают из отверстия до полного уничтожения обломка. (сам пробовал — получилось. но и с часовыми винтиками это забава на неск.часов)

Читайте также:  Датчик в термостате ВАЗ 2110: как он работает и для чего нужен

ЗЫ не в этом случае, но м.б. кому-то пригодиться

если уж про алмаз говорить то какие простите понижайки? от 3000 обмин
и жесткое крепление (так что работать лучше
станком а не ручной).

алмазным можно высверлить абсолютно ВСЕ при должном
подходе. НЛ но это исключительно свойство рук и головы.
и какое нафиг масло при работе в алмазом?!
вы что?!
скипидар и ничего другого. ну или вода на крайняк.

Источник

Такие ненавистные мелкие резьбы

Да, я прекрасно понимаю, что мелкая резьба меньше разбалтывается и не развинчивается от вибрации, но зато она жуть как легко срывается при затяжке. Уже много всякого крепежа на урале я заменил на стандартный, и пока особых жалоб не имею: гровера и самоконтрящиеся гайки делают свое дело. Вот думаю — стоит ли заменить вообще все что только можно на крепеж со стандартным шагом, или тут кроется какой-то подводный камень?

Гайки М — 8 ; М — 12 ломом затягиваешь ?

В том то и дело, что я их сильно не тяну, а они всеравно слизываются. Возможно, потому что уже изношены. Ну опять же — коррозия, грязь иногда. На днях сорвал резьбу на болте М10, затягивая его воротком, чисто усилием пальцев. Шпильки головок срывал стандартным маленьким ключиком на 13.

Родные гайки крепления голов на 650 под ключ «12».

Ну значит 12)) Давно это было — затянул, перекрестился, и забыл))

Ну если пятак хорошенько отжечь — то может быть и согну))) Но вообще, я, скорее, классический дрищ о 60 килограммах. Такчто, я думаю, мне просто не повезло с крепежом, а качественного с такими же шагами искать не охота.

пятак не побывал но ремень армейский брючной руками рвал

Шаг там и так стандартный. У метрической резьбы под один и тот же диаметр их (шагов) несколько. И каждый обеспечивает своё усилие при затяжке. Так что, если менять все болты и шпильки под более крупный и более распространенный шаг резьбы, то и усилие при затяжке тоже надо применять другое. Особенно это касается головок и других ответственных узлов. Но,думаю, это не самое главное. Просто по твердой стали (из которой должны быть наши любимые болты и гайки) проще резать мелкие резьбы. А вот тут то и подвох — режут из сыромятины, и срывается такая мелочь гораздо легче чем крупная нарезка.

И это все на СССРовском крепеже, который как бы должен быть нормальным. Но у меня все как из пластилина, я его трогать лишний раз боюсь. А вот крупные резьбы тяну от души и ничего плохого с ними не происходит.

Тоже стараюсь заменить резьбы на стандартные. Болты стараюсь менять под внутренний шестигранник.
Но когда катался на ИЖе, именно переходом на мелкий шаг смог вылечить хомут кикстартера.

А гайки ты простые ставишь или с заполнтелем? Я просто перестраховаться хочу, но думаю — надо ли? У меня вечно разбалтывается и откручвается крыло люльки, например, но тут уж ничего не поелаешь — его менять надо, оно все раздолбанное и уже не жесткое от трещин.

На крыле у меня болты под шестигранник и гайки с наполнителем. За сезон ни разу не подтягивал. Вернее пытался. Не получилось )) . Пробег почти 5 тык.
Где возможно ставлю гайки с контрящей юбкой.

Ну все, понял. Значит накуплю самоконтрящихся гаек.

сам сорвал стандартным набором ключей кучу болтов и шпилек у своего 8.103 1994-го года выпуска. Из какого говна их тогда делали — не знаю, ставлю взамен от донора ориентировочно 1990-го — ни одной пока сорвать не смог. Отсюда мысль: менять лучше не на сыромятину с крупной резьбой, а на ПРОЧНЫЕ болты (шпильки) пофиг с какой резьбой. только вот где их взять? 🙂

Читайте также:  Сколько алюминия в двигателе камаз 740 вес

Полагаю, любой крепеж можно заказать у крупых поставщиков. Кстати, я лично ничего плохого не могу сказать и про болты, что продаются в спецмагазинах крепежа — сталь там хорошая.

среднестатистический класс прочности метизовых болтов- 8.8,этого почти везде хватает за глаза . но лучше какие нибуть иномарочные под шестигранник закалённые)) но кое где это излишество

Тут еще важен вопрос доступности подходящей гайки или болта в среднестатистической куче гаражно-сарайного хлама))

Вот тут давеча сорвал гайку стойки руля. Гайки такой не нашел. В итоге совершил кощунство: нарезал стандартную крупную М10 на стойке прямо поверх старой, да закидают меня карданами. Все собрал, затянул сильно — и ведь держит, зараза.

прикрутил болты от камаза толи от зила. болты крепления маслонасоса. поставил пока на одну голову ,щилиндры чугун. притянул так, что прокладку сплющил больше чем на обычных шпильках. момент затяжки ощутимо выше стал.

У мелкой резьбы угол подъема витка меньше, в сравнение со стандартным шагом, поэтому в таком болтовом соединении требуемая стягивающая сила возникает при меньшем усилии. Иными словами при одинаковом усилии затяжки болтовых соединений большая стягивающая сила возникнет при мелком шаге резьбы. Чтобы не срывать резьбы нужно контролировать усилие затяжки динамометрическим ключом. При появлении достаточных навыков можно контролировать усилие затяжки «от руки».

А в чем проблема? Ну меняй по возможности на «стандартый» шаг резьбы для данного диаметра.

Например шпильки крепления кпп к ДВС: я покупаю болт М8Х80 прочностью 8,8(. ) заворачиваю на фиксатор резьбы и болгаркой спиливаю на сколько мне надо. Сейчас еще и гайки М8 «стандартным» шагом 1,25мм нашел увеличенной высоты! Прелесть.

Шпильки крепления карбюраторов: приобрел каленные(. ) шпильки от коллектора какогото ваза, подложил гроверы и притянул этими же высокими гайками М8Х1,25.

Шпильки крепления крышки главной передачи аналогично.

Шпильки крепления рокеркэпов — из длинного болта М8. Притягиваютсяы колпачковой гайкой без шайб!

ПС. Последнее время для не особо ответсвенных мест тупо юзаю метровую шпильку М8 завернутую на фиксаторе резьбы и укороченную по месту. Вполне надежно. Но только если, естественно, не крепить таким способом ГБЦ.

ПС. Покупайте крепеж в автомагазщинах хороших а не кетайский крепеж на рынках строителных!

У нас в магазе по иномаркам (конкурент Экзиста) открылся отдел с крепежом. Тарюсь там.

Перейди на стандартный шаг и ставь нержавейку,пока в продаже не встречал мелкорезьбой нержи. А так работать с таким крепежом одно удовольствие. У себя на Вояже поменял практически везде

Не люблю нержавеющий крепеж. Считаю его вредным.

Посмешней что-нибудь придумай.
«Я люблю курить и не люблю молоко, считаю его вредным»

Электрохимическая коррозия вокруг, и закусывает мелкие былты вроде м6 иногда так, что хоть обрезай. Ну и опыт показывает, что нержавейка совершенно бесполезна — даже в море мне оцинковки на 2-3 сезона хватает.

КакбЭ нержавейка является химически нейтральным сплавом, иначе бы ее не применяли в пищевой, химической промышленности и в хирургии. В жизни не слышал о электрохимической коррозии, вызванной нержавеющей сталью! А сравнение нержи с оцинковкой, какбЭ, не совсем корректно, да и не в пользу последней!

а ты почитай, очень интересно пишут. сама по себе она отлична, а вот при взаимодействии с обычной чернушкой коррозия в месте контакта увеличивается в разы, особенно в присутствии коррозионноактивной среды

Зря. На гусятнице блестящие шестигранники смотрятся прикольно. А вот заржавевший болт на хромучей траверсе — отстойно.

Вот блин придумали проблему. Мелкая резьба, особенно на шпильках — это очень гуд. А чтобы ее не слизывало, не нужно гайку ломом затягивать — это первое, а второе — ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательно промывать резьбу перед сборкой и смазывать маслом. И будет она служить долго и счастливо.

Некоторые резьбы собираются обязательно на сухую.

Источник

Adblock
detector