Любите точить ножи? Тогда однозначно нужно прочитать про заточные бруски
Заточка ножей — занятие обыденное, хотя для кого как, есть у меня пара друзей, которые коллекционируют ножи и уж они то могут заниматься заточкой ножей часами, подправляя и затачивая их до остроты бритвенного лезвия. Чем точить ножи? Вопрос конечно интересный и ответить на него можно по-разному. Но начинать нужно по-любому с обычных брусков:
Если вам нужно по-быстрому заточить кухонный нож, то подойдет обычный абразивный брусок, а если есть наждак — то еще лучше, заточка не займет много времени. Для тонкой доводки лезвия до абсолютной остроты лучше купить алмазный брусок.
В этой статье уделим внимание брускам для заточки ножей, какие они бывают, какие лучше, узнаем цены и выберем себе оптимальный вариант. Хотя одним ограничиться не получиться, поскольку в хозяйстве нужно иметь оселки разной зернистости.
Бруски для заточки бывают 2 видов — абразивные и алмазные.
Самые популярные в использовании, их еще называют более старомодным словом — оселок. Сделаны из абразивного порошка, по аналогии с абразивными кругами для наждака.
Тут также можно подразделить их на отечественные и импортные. Сразу скажу, что я приверженец отечественного инструмента, не всего, но некоторых его видов. И бруски для заточки беру только отечественные, поскольку пару раз брал дешевые китайские(сделаны из оксида алюминия) — так они крошатся как песок, быстро забиваются, короче — хлам. Стоят такие бруски 30-50 рублей. К примеру, двухсторонний брусок фирмы Stayer — на 150 и на 200 мм длиной, стоимость 30-50 рублей, по качеству — низкое, хотя для домохозяек конечно подойдет. Но не думайте, что его хватит надолго. А вот на фото ниже — отличные отечественные бруски:
Вот это вещь! Заказываем производства города Волжск, качество абразива отменное. Размерный ряд брусков широк, можете глянуть на фото. Есть как небольшие и тонкие брусочки, так и более широкие и длинные для правильной заточки(круговыми движениями) качественных и дорогих ножей. Если интересуетесь ножами, то обязательно нужно иметь в своем арсенале такой брусок, а лучше сразу несколько штук. У меня лично для хозяйства дома 3 штуки разных размеров. Самому «долгожителю» из них уже 3 года и хоть бы что — будет служить еще долго.
Зернистость также разная, маркировка отечественная, то есть зерно 8, 12, 16, 25 и 40.
Зерно 8СМ — самое мелкое, 40 — крупное.
Хотя если точите ножи, то вряд ли нужно использовать брусок грубее 16 зерна. Кстати, имейте в виду, что оселки бывают белые и зеленые, для заточки ножей нужно купить конечно же белые из электрокорунда- маркировка 25А.
По цене отечественные бруски дороже, однако и качество на высоте.
Помимо абразивных в продаже есть и алмазные бруски. Их стоимость чуть выше, однако и долговечность приличная. Алмазный брусок состоит из пластмассового основания и напыления алмазной крошки. Крошка напылена не полным слоем, а имеет перфорированный вид — для того, чтобы алмазный слой не «забивался» металлической пылью.
Бруски бывают односторонние и 2-сторонные, более крутые(на одной стороне зерно крупнее, на другой — мельче). Как вариант — модели фирмы «Legioner» и «Зубр«. На фото брусок «Легионер» — хорошая вещь.
Алмазные бруски заметно мельче абразивных. Если занимаетесь коллекционированием ножей, любите качественные дорогие ножи, то по любому должны иметь в своем арсенале и алмазный заточной инструмент.
А если есть наждак и любите делать ножи своими руками — то тогда обязательно купите алмазные заточные круги(чашка, тарелка, прямой профиль), без них никуда.
Алмазные брусок «Легионер» стоит 200 рублей, по отзывам владельцев(все мои друзья и я приобрели) — отличный инструмент для заточки ножей, вот уже как год пользуюсь и ничего не сточилось, он по прежнему отлично затачивает и доводит кухонные ножи до состояния нужной остроты.
2-сторонний алмазный брусок «Зубр» стоит уже 350 рублей, удобная рукоятка, защитные пенал — прибамбасы на любителя. Фото:
Качество алмазного слоя высокое, один мой друг — фанат ножей, купил его себе и точит им не переставая, ножи у него как бритва. Покупкой доволен, ибо качество на высоте. Алмазное напыление с двух сторон, с одной — покрупнее, с другой — помельче, получается очень универсальная штука.
Помимо обычных «оселков» в продаже вы сможете увидеть специальные ножеточки.
На фото — простейшая дешевая ножеточка фирмы «Зубр».
Они подходят прежде всего одиноким домохозяйкам, у которых нет мужей, кто бы занимался заточкой ножей в доме. Ножеточка проста в использовании — берешь нож, вставляешь его между двух заточных роликов и водишь ножом взад-вперед. Провел раз 10-15 и нож заточен, быстро и без головной боли, не нужно правильно выставлять угол и заниматься прочей ерундой. Если вы пропадаете на кухне постоянно, то такая ножеточка для вас.
Подведем итог — абразивные бруски хороши, но только отечественные. Предназначены для заточки абсолютно тупых ножей, мелкозернистые бруски помогут в доводке и придания остроты.
Алмазные варианты больше подходят для доводки острых ножей до состояния остроты бритвы. Покупают коллекционеры ножей, хотя и в домашнем хозяйстве такой брусок пригодится, им также можно точить ножи. Хотя как по мне, то сначала затачиваешь нож абразивным бруском, а потом доводишь алмазным — так правильнее. Удачного выбора и покупок.
Источник
Оксид алюминия в камнях для заточки
Оксид алюминия — это бинарное соединение алюминия и кислорода. В природе распространен, как основная составляющая часть глинозема, смеси оксидов алюминия и таких элементов как калий, натрий, магний и т. д. Глинозем состоит до 98% из α — и γ -модификаций оксида алюминия и представляет собой белый кристаллический порошок. Выделяют несколько основных разновидностей оксида алюминия. α-оксид алюминия или корунд представляет собой минерал в виде крупных прозрачных кристаллов, тригональной сингонии.
Сырьем для получения оксида алюминия служат бокситы (алюминиевая руда), алуниты (квасцовый камень), а также нефелины (алюмосиликат калия и натрия). Для производства высокопрочной корундовой керамики применяют порошок оксида алюминия, полученный термическим разложением некоторых солей алюминия, различной степени чистоты. Оксид алюминия, полученный при разложении солей, является высокодисперсным порошком γ-Al2O3 (при прокаливании до 1200°С) и обладает большой химической активностью.
Синтетический α-оксид алюминия (корунд) применяется как: промежуточный продукт в производстве алюминия, для огнеупорных, химически стойких и абразивных материалов, при производстве компонентов для лазеров, для изготовления синтетических драгоценных камней и т.п. Для заточки, как на электрическом оборудовании, так и на точилках, и для ручной заточки применяется главным образом электрокорунд. Электрокорунд (алунд, алоксит) – это кристаллический оксид алюминия, который искусственно получают в результате переплавки глинозёма. Это делается непрерывным способом в дуговых печах с последующей кристаллизацией вещества. После запекания синтезированный корунд приобретает очень высокую твёрдость, уступающую только алмазу. Показатель твёрдости по шкале Мооса для электрокорунда имеет значение 9, что является практически предельным. Чем больше в электрокорунде содержится окиси алюминия, тем более твердым, прочным и светлым он становится.
Чаще всего для заточки применяется электрокорунд нормальный (алунд). Это разновидность электрокорундов, содержащая в составе от 91% до 96% Al2O3. Она выплавляется восстановительной плавкой из бокситов, содержащих алюминий. Этот электрокорундовый абразив обладает высокой твёрдостью и пригоден для шлифовки самых разных металлов. Плотность электрокорунда находится в пределах от 3,8 г/см³ до 3,9 г/см³; микротвёрдость – приблизительно от 18,6 Гпа (Паскаль) до 19,6 ГПа (от 1900 кгс/мм² до 2000 кгс/мм²). Цвет корунда зависит от содержания примесей. У оксида алюминия, в отличии от карбида кремния, минимальный размер зерна может быть менее 1 мкм, что позволяет эффективнее производить тонкую доводку режущей кромки. Заточка на абразивах с оксидом алюминия хорошо подходит для большинства кухонных ножей, столярного инструмента, охотничьих ножей, ножей для повседневного ношения.
Оксид алюминия лучше, чем карбид кремния работает по сталям ниже 58 HRC и любой мягкой нержавеющей стали. Хорошо и мягко работает и по сталям 60-61 HRC, но не так быстро, как карбид кремния. Разница в скорости работы абразивов на основе оксида алюминия и карбида кремния главным образом зависит от твердости связки. Оксид алюминия создается на стекловидной керамической связке в то время, как карбид кремния на фарфоровой, которая значительно мягче. Кроме того, камни на основе оксида алюминия работают с маслом, а на основе карбида кремния с суспензией, которая имеет больший абразивный эффект. Впрочем, это не относится к камням серии Naniwa Professional, которые благодаря очень высокому качеству порошка оксида алюминия и мелкодисперсной суспензии, способны быстро и качественно работать по любым сталям. И тем самым конкурировать с лучшими абразивами на основе карбида кремния.
Примерами заточных камней из оксида алюминия можно назвать:
1. Камни Boride T2 — серия американских камней Boride T2 изготовлена из оксида на керамической стекловидной связке. За счет этого имеет высокую производительность и скорость износа ниже среднего. Производители камней Boride рекомендуют T2, как лучшую серию для работы с нержавеющей сталью. При заточке камнями Boride серии T2 можно использовать смазывающе-охлаждающей жидкости как на масляной, так и на водной основе. Очистка камня от загрязнений производится в воде, при помощи жесткой щетки и мыльного раствора. Следы масляного СОЖ эффективно и быстро удаляются очищающими маслами, такими как TSPROF . Выравниваются камни на толстом стекле или зеркале с применением порошка карбида кремния.
2. Камни Boride PC (Polisher’s Choice) — серия синтетических камней из оксида алюминия исключительно высшего качества. Название камней дословно переводится как «Выбор Полировщиков». Камни серии PC спроектированы, как финишные камни для окончательной доводки металла до зеркального блеска. Абразивные камни Boride PC используются только с применением смазывающе-охлаждающей жидкости.
3. Камни Naniwa Professional — улучшенная серия японских камней Naniwa. В этой серии используется оксид алюминия на магнезиальной связке. Камни не требуют замачивания, медленно засаливаются и показывают высокую производительность. Камни работают мягко, но при этом достаточно быстро, за счет своей суспензии. Naniwa Professional подходят практически для любых сталей
Источник
Рекомендации по заточке ножей
«Дайте мне 6 часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые 4 часа, чтобы наточить топор».
Авраам Линкольн
К большому сожалению, 90% современных людей не имеют даже элементарных навыков в заточке инструмента – начиная от кухонных ножей и заканчивая топорами. Что довольно странно, ведь буквально 80 лет назад, наши деды и прадеды успешно справлялись с заточкой не только кухонного ножа, но и опасной бритвы. Если первый ещё прощает какие-то ошибки в искусстве заточного дела, то заточка бритвы не допускает ни малейшего отклонения. Поэтому одно из любимых народных выражений – «и так сойдёт», отразится хорошими царапинами и раздражением на коже вашего лица.
И наши деды прекрасно это понимали. Они знали, чем отличается правка ножа от заточки, что такое оселок, а что такое притир, какую сторону кожаной стропы натирать пастой, а какую использовать в чистом виде. Они даже знали великую тайну, что для открытия консервов есть гениальное изобретение человечества – консервный нож, а охотничьим ножом это делать не допустимо, так как там совсем другие углы заточки, абсолютно иная геометрия, предназначенная для реза мяса, а не жести.
И в этой статье я постараюсь донести хотя бы маленькую толику того, что обязан знать каждый мужчина.
Виды абразивных камней
Чем затачивают инструмент? Да, именно инструмент. Ведь правила заточки, например, топора или стамески, ни чем не отличаются от заточки ножа, да и сам нож является инструментом для выполнения определенных задач.
Существует огромное разнообразие заточных камней. Среднестатистическому пользователю все эти нюансы ни к чему, поэтому я остановлюсь только на самых распространённых и хорошо зарекомендовавших себя абразивах, на их плюсах и минусах.
Заточные камни на основе карбида кремния предназначены для заточки углеродистых и высоколегированных сталей. Если ваш нож ржавеет, но при этом долго остаётся острым, значит для его заточки должны хорошо подойти заточные камни из карбида кремния. Ржавление ножа означает высокое содержание углерода, а долгое удержание остроты – высокое содержание твёрдых легирующих элементов.
Такие камни имеют мягкую связку абразивных зёрен, и должны замачиваться в воде перед работой на 5-10 минут.
Само зерно карбида кремния, как это видно на фото, имеет острые грани, что положительно сказывается на скорости снятия стали. Мало того, зерно склонно к быстрому дроблению – раскалыванию, это способствует образованию новых острых граней. В совокупности с мягкой связкой, при которой старые сработанные зёрна вырываются, обнажая острые новые, это даёт хороший эффект обновления зерна, и положительно сказывается на скорости заточки высоколегированных твёрдых сталей.
Но, как известно, ничего идеального не бывает. Так и здесь, за скорость работы приходится платить довольно быстрой выработкой камня – потерю его плоскостности. После 2-3 ножей нужно будет выравнивать камень. В этом нет ничего страшного, но как факт, имеет место быть.
Эти камни не подходят для заточки нержавеющих сталей. Я не говорю, что на них не получится заточить нож из нержавейки – получится. Но это будет не удобно. Вязкая, мягкая нержавейка, будет активно вырывать зёрна из связки камня, значительно ускоряя процесс обновления. Камень начнёт очень быстро вырабатываться, давая много грязи в виде вырванных зёрен вперемежку со связкой. Из-за потери плоскостности камня будет тяжело удерживать постоянный угол заточки, да и скорость самой работы будет желать лучшего.
Стали, которые точат карбидом кремния:
Vanadis 10 — 4, PGK, 3V, M390, CPM® REX® 121, ДИ 90, D2, Р6М5, Р18, ХВ 5, и им подобные. Но многое зависит от конкретного камня, термообработки стали и ваших навыков.
Ближайший друг, но при этом полная противоположность выше описанного камня, это — оксид алюминия. На фото видно, что зёрна оксида алюминия, имеют не такие острые грани, да и сама структура зерна менее слоистая в сравнении с карбидом кремния.
Всё это в совокупности нам говорит о том, что зерно менее агрессивно снимает сталь, и оно не склонно к дроблению. Камни оксида алюминия предназначены для заточки нержавеющих сталей с твёрдостью до 58 единиц по шкале Роквелла.
У камней не только твёрдые зерна, но и сама связка довольно твёрдая. Конечно есть и исключения, особенно среди японских синтетических водных камней. Но сейчас мы говорим о самом распространённом варианте.
Такие камни замечательно работают на большинстве нержавеек, начиная от российских и, заканчивая зарубежными аналогами.
Как показывает мой опыт, большинство современных людей предпочитают именно нержавеющие стали, так как они не требуют особого ухода. И вот такие бруски как нельзя лучше подходят для их заточки. За исключением нержавеющих порошковых сталей, для их заточки нужен карбид кремния.
Но и здесь не обошлось без минусов. За твёрдую связку, благодаря которой брусок почти не вырабатывается, приходится платить выглаживанием абразивного зерна и, как следствие, ухудшением скорости заточки. Поэтому бруски из оксида алюминия на классической твёрдой связке нужно взбадривать, по мере необходимости, притирая их друг об друга.
Стали, которые точат оксидом алюминия:
65Х13, 95Х18, 440С, AUS8, H690, 440A, AUS6, 12C27 и им подобные.
Из выше сказанного можно резюмировать, что под определённую сталь нужно подбирать определённый брусок. Для кого-то это может показаться слишком сложным, но что поделать, таковы реалии, и человек пока ничего другого не придумал. Конечно я не беру в расчёт высокооборотистый наждак, потому что это не заточка, а уничтожение инструмента.
Но существует еще один вид заточных камней, которым в принципе без разницы, какие стали затачивать. Их абразивные зёрна с одинаковой эффективностью «кушают» что современные порошковые стали, что самые простые нержавейки.
Как мы все с вами прекрасно помним со школьной скамьи, алмаз является самым твёрдым природным веществом, твёрдость которого достигает 10 баллов по шкале Мооса.
Заточные бруски в основе которых лежат алмазные кристаллы, очень износостойкие, прекрасно держат свою плоскость, не прихотливы в уходе, способны заточить все стали.
Идеальные камни, – можете подумать вы. Но не всё так просто. За все эти плюсы приходится платить не менее значительными минусами. В первую очередь, брусок быстро засаливается снятой сталью, что приводит к потери его абразивной способности и необходимости вычищать сталь из пор камня. Также из-за высокой твёрдости алмаза на режущей кромку ножа или иного инструмента часто образуются сколы или замятия, и это очень страшно. Только представьте – вы потратили два часа на заточку, перешли на завершающий камень, и вдруг слышите хруст – это алмаз выколол часть режущей кромки. И ещё особо твёрдые стали также не получится качественно заточить на алмазе, они просто будут выкрашиваться в процессе всей заточки.
Лично я не использую алмазные бруски. Но если вы не предъявляете высоких требований к качеству заточки, то эти камни будут хорошим выбором.
Натуральные абразивные камни
Так же мне бы хотелось сказать пару слов о натуральных абразивных камнях, которые являются творением природы, а не созданием рук человека. Эти камни являются элитой среди всего заточного инструмента. Они редки и дороги. Многие виды из них уже не производятся, так как запасы их месторождений исчерпаны. Структура, форма и плотность их зерна, в совокупности со связкой, дают изумительный результат на режущей кромке инструмента – высокую степень остроты в комплексе с хорошей стойкостью к нагрузкам. Лично я предпочитаю, начиная со стадии тонкой заточки, использовать именно натуральные абразивы.
Конечно же минусы так же присутствуют даже среди этой элиты. Во-первых, они тяжелы в освоении. Нужно обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, чтобы эффективно работать на натуральных камнях. И во-вторых, довольно высокий процент разброса в характеристиках одних и тех же моделей. Нужно подбирать камень опытным путем, который устроит именно тебя.
Техника заточки
Довольно сложно в тексте рассказать, как же правильно затачивать инструмент, но я попробую это сделать.
Первое, с чем я сталкиваюсь, это укоренившиеся заблуждение, что ножи затачивают движением вдоль режущей кромки, а это категорически не верно. Могу предположить, что начало этого заблуждения в какой-то степени причастен кинематограф, где какой-нибудь новоявленный Рэмбо трёт камушком вдоль клинка.
На самом деле движения камня должны быть перпендикулярны клинку, причём режущей кромкой вперёд. Начинающий заточник должен как бы пытаться срезать ножом тоненькую стружку с камня, при этом давление на нож должно быть совсем не большим!
Сильное давление при заточке никак не способствует увеличению скорости, а только усугубляет потерю плоскостности камня, или увеличивает скорость выглаживания зерна (зависит от модели камня) и саму режущую кромку от высокого давления. Она начинает прогибаться в обратную сторону, что впоследствии усложняет заточку на следующих камнях.
Второй крайне важный и самый сложный аспект – постоянный контроль угла заточки. Если с каждым новым проводом по камню у вас каждый раз будет новый угол, или же во время самого провода нож будет качаться, ничего путёвого от такой заточки не получится. Основная задача – выработать моторику на удержание нужного угла. Как же это сделать? Очень просто – затачивать и ещё раз затачивать, анализировать, контролировать – только так можно научиться ручной заточке.
Для эффективного обслуживания режущего инструмента нужно иметь как минимум три камня разной абразивной зернистости:
F 230. Это грубый камень, с крупным зерном, предназначенный для большого съёма стали, если на ноже имеются видимые глазу замятия – сколы.
F 600. Основной заточный камень. Предназначен для выведения грубой риски после 230-го. Или если инструмент не имеет серьёзных повреждений, является первым камнем, с которого начинается заточка.
F 1000. Финишный камень. Его задача, как собственно и всех последующих, полностью убрать риски от предыдущего камня. А если F 1000 является последним камнем в сете, то и закончить заточку, придав режущей кромке необходимые характеристики.
Это минимальный набор заточных камней и совсем не окончательный. После F 1000 может идти 3000, 6000, 10000, 12000, 15000 и так далее, всё зависит от того, какой степени остроты вы хотите добиться, с учётом того, на сколько она оправданна для определенной стали.
Углы заточки
— Заточите мне на 30 градусов. — А мне на 35. — Ой, а мне на 28! — Довольно часто я слышу такие пожелания, человек прочитал какую-то статью в интернете от непонятного автора и «большого специалиста» и теперь, обладая «сакральными» знаниями, хочет получить на своём ноже именно 28 градусов полного угла заточки. В этом желании нет ничего предосудительного, но давайте всё же разберёмся, как оно на самом деле.
Сами по себе углы заточки не оказывают 100% влияния на конечный результат в эксплуатации инструмента. Угол заточки тесно связан с маркой стали и геометрией клинка. Мало того, одну и ту же сталь можно закалить по-разному. Поэтому, учитывая все эти факторы (конкретный нож с конкретной геометрией клинка и из определённой стали, которая термически обработана определённым образом, а также условия использования ножа) можно опытным путём подобрать идеальный угол заточки и финишный камень под конкретный экземпляр.
Если для простоты постараться усреднить, хоть я считаю это не верным, то мы получим примерно следующие углы заточки и финишные камни:
1. Кухонные ножи для шинковки (работа по костям не предполагается):
Нержавеющая сталь – 30-40 градусов. Финиш на F 600
Углеродистая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 3000 – 7000
2. Охотничьи и туристические ножи:
Нержавеющая сталь – 35-45 градусов. Финиш на F 1000
Углеродистая сталь – 25-35 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 25-45 градусов. Финиш на F 3000 – 7000
3. Лагерные ножи или топоры:
Углеродистые стали, или порошковые с хорошими механическими свойствами – 35 -50 градусов. Финиш F 1000 – F 3000.
В итоге получаем, что заточка кухонного ножа мало чем отличается от заточки охотничьего. На различие будут влиять:
- марка стали
- термообработка
- геометрия клинка
- какие нагрузки владелец планирует дать своему ножу
- финиш заточки режущей кромки.
Виды заточки
Существует несколько видов заточки, расскажу о самых популярных из них.
Прямая или клиновидная. Такую заточку имеют 80% ножей, которые вы покупаете. В ней нет ничего особенного, но и отрицательного в ней также нет. Всё зависит от качества заточки и доводки.
Линзовидная. Более сложна в изготовлении, требовательна к мастерству заточника. За счёт отсутствия граней, легче проникает в разрезаемый материал, способна выдерживать более малые углы и большие нагрузки.
Заточка с микроподводом. Призвана повысить стойкость при незначительном ухудшении реза.
Цыганская. Один из приёмов для повышения агрессивности реза ножа при сохранении неплохой стойкости.
Ступенчатая. Также, как и линзовидная, сложна в изготовлении, требует больших навыков.
Касуми. Японская полировка, но также используется и как заточка. Очень сложна в изготовлении, я бы даже сказал – не оправданно сложна.
Я перечислил самые популярные и широко известные (в определённых кругах) виды заточки. Но у хорошего мастера по заточке есть свои личные наработки, секреты и приёмы. А секреты – на то и секреты, чтобы их не раскрывать.
Как часто нужно затачивать ножи
На вопрос – как долго нож останется острым? Я стандартно отвечаю: — Смотря как «ездить будете». Ведь понятие остроты у всех разное. Мне часто приносят ножи (которые заточку не видели, наверное, с момента их изготовления), и говорят – ну он вроде нормально режет, подправьте маленько. И человека острота его ножа вполне устраивала по причине того, что он просто лучшего не видел. Но потом, вкусив всю прелесть по-настоящему острого инструмента, человек начинает понимать что к чему.
Лично для себя, на основе бытовых тестов, я пришёл к такому выводу. Нож тупой, если:
- под собственным весом с одного прохода не вгрызается в мягкий помидор,
- мнёт мягкий батон, не вгрызаясь в него,
- не срезает одним движением уголок у молочного пакета.
Бритьё предплечья и шинковка газетного листа уже являются целенаправленными тестами. Я же привёл в пример те действия, которые почти каждый из нас выполняет каждый день, и по которым можно определить – а не пора ли заточить свой нож.
Я надеюсь, что каждый, кто прочтёт эту статью, поймёт, что заточка – это не бездумное шорканье ножом по камню, а целая наука, можно сказать – искусство. И я с радостью буду продолжать делиться своими знаниями со всеми интересующимися.
С уважением ко всем,
мастер по заточке
Тарасов Алексей.
Источник